Fotografiando la Vía Láctea

Si hay una disciplina de la fotografía de paisaje que me ha apasionado desde que me enganché a este mundillo esta ha sido la astrofotografía. Ya no sólo por la cantidad de luz que puede ser capaz de captar nuestro sensor en situaciones en las que el ojo humano es incapaz de ver nada, sino por la magestuosidad que nos ofrece el cielo nocturno cuando la contaminación lumínica es prácticamente inexistente.

Uno de los grandes hitos astronómicos es sin duda la Vía Láctea. En mi opinión, pocas fotografías nocturnas tienen tanto impacto como las que hacemos situando este cúmulo de gases y estrellas en nuestro encuadre.

Fue una noche del pasado mes de Julio cuando decidí salir a captar mis primeras fotografías nocturnas de la Vía, pero todo ello llevó un pequeño proceso de preparación que quiero comentaros.

Mucha gente cree que para hacer fotografía nocturna es necesario disponer de un equipo profesional, cosa que paso a desmentir por completo. Con un equipo medio y un buen post-procesado podemos conseguir imágenes que seguro llamarán la atención de quienes las vean.

¿Qué necesitamos para captar la Vía Láctea?

Condiciones ambientales:

• Lo más importante....la geolocalización. La contaminación lumínica y la climatología serán factores decisivos, es por ello que debemos tenerlos muy en cuenta. 
• Hace poco tiempo encontré una web muy interesante, Enlace, que publica en formato kml mapas de la contaminación lumínica de algunos países como Francia, España, Alemania o Reino Unido.  La web está en francés, pero resulta muy fácil guiarse por ella. Sólo tenéis que descargar el archivo kml que va comprimido en formato rar y cargarlo en Google Earth, os aparecerá un mapa de la contaminación lumínica detallado por niveles y colores de cada uno de estos países.
• La climatología deberá ser la adecuada, un cielo sin nubes y una noche con luna nueva serán condiciones idóneas. 
• Los mejores meses para captar la Vía Láctea son desde abril hasta septiembre, en el recorrido Norte-Sur.

Equipo:

• Cámara SLR. No es necesario una cámara de altas prestaciones para captar la Vía Láctea, si bien, cuanto mejor sea esta, generará menores niveles de ruido a ISOS elevadas. En mi opinión, es más importante disponer de un buen objetivo muy luminoso, que de un cuerpo de cámara muy caro.
• Objetivo. Cuanto más luminoso mejor, aconsejo aperturas de diafragma de f/2.8 o incluso menores. En mi caso el objetivo Tokina con f/2.8 en todo su rango focal cumple perfectamente este cometido. También es importante que sea ultraangular, lo que permitirá captar mayor extensión de la Vía y realizar composiciones mucho más espectaculares.
• Trípode. Con disponer de un trípode estable será suficiente.
• Linterna. Un frontal será de gran ayuda. Nos permitirá guiarnos en las oscuridad y seguiremos teniendo las dos manos libres para utilizar el equipo. También recomiendo llevar linternas de luz fría y cálida por si resulta necesario iluminar el primer plano o algún detalle.
• Cable disparador. Se puede utilizar un cable disparador o un disparador remoto por infrarrojos. Si se quiere hacer un timelapse es preferible utilizar un intervalómetro.

Otras cosas a tener en cuenta:

• El movimiento de la Tierra. Como consecuencia de la rotación de la Tierra, en exposiciones muy largas las estrellas no aparecen estáticas, lo que origina unas estelas que tal vez no siempre sea lo que deseamos. En el caso de la Vía Láctea, lo que buscaremos será captarla estática. Para determinar cuánto tiempo puede estar el obturador abierto antes de que aparezcan estas trazas, existe una fórmula aproximada que relaciona el tiempo máximo con la focal.  Esta relación es de 500/focal, teniendo en cuenta el factor de recorte de nuestras cámaras si estas no son de formato completo y que la imagen la estamos tomando en orientación Sur (orientación en la que obtendremos estelas más largas).   

                          Tmax= (500/focal), por tanto:

                                                                               a 11 mm  Tmax = 36 segundos.

                                                                               a 12 mm  Tmax = 33 segundos.

                                                                               a 16 mm  Tmax = 25 segundos.

                                                                               a 50 mm  Tmax = 8 segundos.

• Es por esto que resulta muy importante disponer de un objetivo muy luminoso, ya que nuestra exposición no deberá superar de media los 30 segundos en objetivos ultraangulares, siendo inferior para focales mayores. 
• Fijando este parámetro en 30 segundos, cuanto más luminoso sea nuestro objetivo, podremos trabajar con ISOS más bajas, y por tanto menos ruido tendrá nuestra imagen.
• La regla de 500/focal no es universal, es sólo una estimación bastante aproximada. Lo mejor es que hagáis vuestras propias pruebas y saquéis una tabla estimativa para vuestras cámaras y objetivos.

Tengo el equipo, pero ¿qué más cosas debo tener en cuenta?

Configuración de la cámara:

• Disparar en modo RAW. Para que la fotografía que tomemos sea impactante es muy probable que tengamos que post-procesarla con algún programa de edición. Un archivo RAW nos permitirá disponer de mucha más información y flexibilidad en el procesado que un JPG.
• Enfoque. Hay quien dice que lo mejor es hacer el enfoque manualmente. Yo suelo utilizar un puntero láser y enfoque automático, consiguiendo bastante buenos resultados. En mi caso, con f/2.8 y focal 11 mm, la hiperfocal la tengo a 2,26 m. Por tanto apuntando con el láser aproximadamente a esa distancia, sé que tengo todo el plano enfocado desde 1,13 m hasta el infinito. Si en alguna circunstancia no he conseguido hacer foco con el puntero láser, realizo enfoque manual al infinito, y en mi caso se que la profundidad de campo la tengo desde 2,25 m hasta el infinito para f/2.8 y 11 mm. 
• Os recomiendo que os hagáis una tabla con la profundidad de campo e hiperfocal para las diferentes configuraciones de vuestros objetivos y tamaños de sensor. De todas formas hay muchas aplicaciones para móvil que la calculan con mucha exactitud.
• Configuración de los parámetros de la cámara en Manual (M). Es necesario que tengamos un control total de la sensibilidad ISO, apertura de diafragma y velocidad de obturación para conseguir una buena exposición. 
• Velocidad de exposición. Como ya hemos visto, la velocidad de exposición estará aproximadamente en torno a los 30 segundos para objetivos ultraangulares si no queremos captar estelas.
• Apertura de diafragma. Como ya hemos visto antes, f/2.8 o menor.
• Sensibilidad ISO. Según mi experiencia, mínimo ISO3200 para f/2.8  y 30". Con ISO6400 consigo que la Vía Láctea se aprecie en todo su esplendor, pero la imagen tiene mucho ruido y resulta complicado eliminarlo en el post-procesado.      

Como ya comentaba anteriormente, mi primera salida para captar la Vía Láctea fue en Julio. Mi amigo Pepe y yo decidimos ir al Observatorio Astrofísico de Javalambre, próximo a la localidad de Arcos de las Salinas (Teruel).  Sin duda un lugar privilegiado debido a la escasa contaminación lumínica. 

Coordenadas GPS Observatorio Javalambre: Latitud: 40.041456°, Longitud: -1.016383°

Estas son algunas imágenes que tomamos aquella noche. Espero que os gusten!!!


THE SILHOUETTE AND THE MILKY WAY  (ARCOS DE LAS SALINAS. TERUEL. ESPAÑA)

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/2.8; 30s; ISO 6400.

Trípode y disparador remoto.

THE MILKY WAY (ARCOS DE LAS SALINAS. TERUEL. ESPAÑA)

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 12mm, f/2.8; 30s; ISO 3200.

Linterna luz fría, linterna luz cálida, trípode y disparador remoto.

THE THE TREE AND THE MILKY WAY (ARCOS DE LAS SALINAS. TERUEL. ESPAÑA)

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/2.8; 30s; ISO 3200.

Linterna luz cálida, trípode y disparador remoto.

THE AMAZING MILKY WAY  (ARCOS DE LAS SALINAS. TERUEL. ESPAÑA)

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 12mm, f/2.8; 20s; ISO 6400.

Trípode y disparador remoto.

ASTROPHYSIC OBSERVATORY  (ARCOS DE LAS SALINAS. TERUEL. ESPAÑA)

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 12mm, f/2.8; 30s; ISO 3200.

Linterna luz cálida, trípode y disparador remoto.

JUST ONLY THE MILKY WAY  (ARCOS DE LAS SALINAS. TERUEL. ESPAÑA)

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/2.8; 30s; ISO 6400.

Trípode y disparador remoto.

La reciprocidad y los filtros ND1000x (10 pasos)

Uno de los grandes inconvenientes de utilizar filtros roscado de densidad neutra de 10 pasos es que resulta imposible componer a través del visor una vez montamos el filtro en el objetivo.

Es fácil suponer que resulta tedioso desmontar el filtro cada vez para modificar el encuadre o cambiar la composición, más todavía si sobre el filtro roscamos un porta filtros para combinar nuestro ND con filtros rectangulares o cuadrados.

Cuando adquirí mi ND 1000x me topé con este problema desde el primer momento. Al principio solía desmontar cada vez el filtro para modificar el encuadre, pero en el fondo sabía que debía existir alguna solución aunque no di con ella hasta que comprendí el significado de la “Reciprocidad”.

Combinando este concepto con el LiveView de la cámara me permitió tomar fotos sin necesidad de quitar los filtros una vez montados en el objetivo.

Voy a repasar brevemente el concepto de reciprocidad sin entrar a detallarlo. Si es la primera vez que leéis sobre este tema, os animo a que consultéis en internet sobre la Ley de la Reciprocidad en fotografía, hay mucha bibliografía al respecto. En esta ocasión mi intención no es dar una clase teórica, sino más bien tratar de explicar cómo llevar este principio a la práctica.

Cuando tomamos una foto correctamente expuesta, esta es fruto de la combinación de tres parámetros, la sensibilidad ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación.

Estos parámetros los podemos configurar en nuestra cámara en saltos de 1 paso como los de las escalas mostradas a continuación, o para un mayor control, en escalas de 1/2 y 1/3 de paso.

Escala de aperturas de diafragma (1 paso):

f/1-f/1,4-f/2-f/2,8-f/4-f/5,6-f/8-f/11-f/16-f/22-f/32, etc…

Escala de velocidad de obturación (1 paso):

1/4000-1/3000-1/2000-1/1000-1/500-1/250-1/125-1/60-1/30-1/15-1/8-1/4-1/2-1-2-4-8-15-30

Escala de sensibilidad ISO:

50-100-200-400-800-1600-3200-6400

Una de las grandes ventajas de las cámaras digitales es que nos permiten combinar estos tres parámetros de forma diferente para obtener un histograma similar de la misma escena y por tanto una exposición prácticamente idéntica. Esto se consigue aplicando la Ley de la Reciprocidad.

Generalmente a la hora de aplicar la Reciprocidad, se suele fijar uno de los tres parámetros, y se varían los otros dos para obtener los mismos histogramas. En mi caso cuando aplico dicha Ley, fijo la apertura del diafragma y varío la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación.

Bueno, ¿y cómo consigo encuadrar una escena sin necesidad de desmontar el filtro ND1000x del objetivo? Lo explicaré en dos fases;

Primera parte:

1. Debemos activar el modo  LiveView (pantalla LCD) de la cámara.
2. Control absoluto de los parámetros de la cámara...Hay que ir perdiéndole el miedo al modo manual.
3. Configuraremos ISO 6400. Lo que en condiciones de buena luz ambiente nos permitirá ver bastante bien la imagen a través del LCD.
4. Fijaremos un valor de apertura de diafragma. En mi caso suelo utilizar f/8 ya que es el valor donde el objetivo Tokina ATX PRO DX II 11-16 ofrece más nitidez para la mayoría de las focales. Obtener gran profundidad de campo no suele ser un problema con los objetivos ultra-angulares, y si tengo alguna duda suelo calcular la hiperfocal.
5. Configuro la velocidad de obturación sin hacer demasiado caso a lo que me indique el exposímetro, al colocar el filtro ND tiende a subexponer mucho la imagen. Por norma pruebo inicialmente con 1 segundo.
6. Una vez configuro los parámetros, en este caso ISO6400  f/8  1”…tomo la fotografía.  Alguno se estará preguntando ¿pero cómo tomas la foto con ISO6400? La respuesta es que de esta imagen sólo me interesan dos cosas, que el encuadre sea el correcto y que el histograma esté equilibrado. La calidad lógicamente no será buena debido al ruido.
7. Si me gusta el histograma y el encuadre, paso a la segunda parte. Si por el contrario veo que la imagen está subexpuesta o sobreexpuesta, modifico el tiempo de exposición hasta que obtengo un histograma equilibrado.

Segunda parte:

Supongamos que con ISO6400  f/8  1”, he obtenido un histograma que me gusta, pero realmente quiero una larga exposición y mayor calidad que la conseguida con ISO6400.

Resolver estos dos problemas va a resultar más sencillo de lo que pensamos. Sabemos que cuanto más bajo es el valor de la sensibilidad ISO, menos ruido tiene la imagen y por tanto más calidad. Nuestro objetivo en tal caso  será tomar la fotografía definitiva con la menor sensibilidad ISO posible. En mi caso ISO 100.

Empezamos a tener ya cosas claras. Ya se que la foto que busco deberá tener ISO100 y f/8. Pero…¿Cuánto tiempo debo tener el obturador abierto para conseguir el mismo histograma que obtuve cuando hice la foto con ISO6400?

En este momento aplicamos la Ley de la Reciprocidad:

Tengo un histograma que me gusta y lo he obtenido con los parámetros: ISO6400   f/8   1” (punto de partida), y quiero ese mismo histograma pero con nuevos parámetros: ISO100  f/8  ¿T?
Vamos a calcular ese parámetro que nos falta:

• A   = 6400 (ISO de partida).
• B   = 100   (ISO final).
• Ta = 1”     (Tiempo de exposición de partida).
• T   = ¿?     (Tiempo de exposición final - nuestra incógnita).

T = ( A / B ) x Ta  ->  T = (6400/100) x 1 = 64”.

Así pues si realizamos una toma con ISO100  f/8  64” obtendremos un histrograma idéntico al que nos gustaba en la situación de partida.

¿Qué ventajas hemos conseguido con todo esto?

• Utilizando el LCD de nuestra cámara y una ISO elevada hemos podido ver la imagen a través del LCD y encuadrar sin problemas y lo mejor…sin desmontar el filtro.
• Al montar el filtro ND1000 en el objetivo las exposiciones se alargan muchísimo, si queremos de partida una imagen con ISO 100, es probable que esta llegue a ser del orden de varios minutos. Resultaría fastidioso estar 300 segundos tomando nuestra foto y finalmente comprobar que está subexpuesta o sobreexpuesta.
• Es preferible hacer varias tomas de pocos segundos a ISO6400 hasta que demos con el histograma que nos guste, aplicar reciprocidad y hacer la toma a ISO100 con los segundos correctos, sabiendo que la imagen va a estar bien expuesta.
• La reciprocidad tiene muchísimas más aplicaciones. Por ejemplo en la fotografía nocturna. Pero este tema lo dejaré para el próximo post.

Espero que os haya sido de ayuda, hasta la próxima entrada.

Filtro Haida ND1000 Slim PRO II MC....¿bueno, bonito y barato?

Cuando uno empieza a profundizar en temas más específicos dentro de la fotografía se da cuenta de que la lista de accesorios es interminable. Uno busca un filtro determinado y el mercado le ofrece una amplia gama de precios, calidades, tamaños y formas…

Al final, lo que la gran mayoría buscamos es lo bueno, bonito y barato...pero eso raras veces existe. Por norma general lo bueno no es barato y cuando compramos barato es muy probable que acabemos comprando dos veces.

Esta es la norma, pero de vez en cuando encontramos algunas excepciones y para mi esta fue una de ellas…

A la hora de elegir un filtro ND de 10 pasos, el primer condicionante que me puse fue el del precio. No quería invertir más de 40-50 euros en un filtro de este tipo, pero tampoco quería comprar algo que luego fuese inutilizable, fundamentalmente debido a las dominantes.

Tras varios días de averiguaciones, casualmente topé con una comparativa en un foro de fotografía en el que analizaba los filtros ND de las marcas Haida y Hoya. De los Hoya había leído bastante, pero los descarté por su elevado precio. El siguiente paso era investigar más sobre los filtros Haida, marca que hasta el momento  me era totalmente desconocida.

En un par de horas di con un documento que para mí fue totalmente revelador. Corresponde a un estudio realizado por Fran Nieto Fotógrafo en el que compara el filtro ND 1,2 (4 pasos) de Hitech con los filtros Haida y B+W, ambos de 10 pasos. Dicho archivo lo podéis encontrar en su web dentro de su apartado Aula FN.

Se trata de un documento en el que argumenta de forma muy esclarecedora los puntos fuertes y débiles del filtro ND1000x de la marca Haida, comparándolo con los anteriormente mencionados.

Tras analizar en detalle el documento tuve bastante claro que se trataba de un filtro que a priori ofrecía calidad a un precio muy asequible. Adquirí el filtro en internet, concretamente el modelo Slim Pro II MC ND1000.

Tras casi 4 meses de uso intensivo del filtro, voy a comentar brevemente mis conclusiones sobre los pros y contras del mismo:

• En largas exposiciones, superiores al minuto, tiene una ligera dominante azulada que consigo corregir fácilmente ajustando el balance de blancos en el post-procesado.
• En exposiciones menores, del orden de 30 segundos, esta dominante prácticamente no se aprecia, aunque existe.
• Al ser un filtro de cristal, consigo combinarlo con otros filtros de resina sin apreciar mayor dominante que la anteriormente mencionada. Actualmente suelo combinarlo con el filtro degradado neutro de 3 pasos de LEE.
• En mi caso, el filtro se ajusta exactamente a la densidad anunciada de 10 pasos. De todas formas he leído que en algunas unidades, este no llega a esos 10 pasos, superando ligeramente los 9.
• El filtro contrasta más la imagen, por lo que se aprecia una ligera pérdida de nitidez en los detalles. Esto lo noto en ampliaciones a escala 1:1 para observar pequeños detalles. De todas formas, la pérdida de nitidez no es alarmante en ningún caso.
• Al ser Slim, únicamente aprecio cierto viñeteo  en las focales 11 y 12 mm cuando lo combino con filtros de 100x150 montados sobre el porta filtros de LEE. Este viñeteo se corrige perfectamente en el post-procesado. En focales superiores a 12 mm no aprecio ningún oscurecimiento en los laterales de la imagen.
• En cuanto al mantenimiento, el filtro de cristal se puede desmontar fácilmente del aro metálico roscado. Generalmente no es necesario quitarle esta montura, pero si queremos limpiarlo a fondo es recomendable.
• En los meses que llevo utilizando el filtro este no presenta rayas superficiales ni deterioro. Supongo que un buen cuidado del mismo y el tratamiento multicapa (MC) hacen que el filtro se encuentre como el primer día. Y os aseguro que le doy mucho uso…
• El filtro es roscado, por lo que presenta ciertas dificultades a la hora de encuadrar. Este filtro es totalmente oscuro, así que al colocarlo delante del objetivo no podremos ver nada a través del visor. En la próxima entrada os contaré como suelo encuadrar sin necesidad de retirar cada vez el filtro del objetivo ( LiveView + Reciprocidad).

En resumen, sin mayor intención que la de realizar una valoración personal sobre este filtro, creo que ha cubierto sobradamente las necesidades que buscaba y lo mejor de todo…..bueno, bonito y barato.

Para acabar esta entrada os presento alguna de las imágenes que he tomado con este filtro, espero que os gusten.


VÉRTICE GEODÉSICO (EL GRAU VELL. PUZOL. ESPAÑA).

Composición. Dado que el cielo tenía bastante detalle decidí que este ocupase prácticamente la mitad del encuadre. Las trazas de las nubes aportaron cierto dramatismo en el cielo. El vértice geodésico, como elemento principal del primer plano quedó situado en el tercio derecho, evitando situarlo en la zona central de la imagen. El primer plano se completa con las rocas de la orilla, consiguiendo obtener sensación de lugar, haciendo notar la proximidad del vértice geodésico a la orilla. La larga exposición permitió perder detalle en el agua, obteniendo un pequeño efecto sedoso y una ligera bruma en la orilla. 

Técnica. En esta toma hice uso del filtro de densidad neutra roscado de 10 pasos, que me permitió alargar la exposición hasta los 70 segundos manteniendo el diafragma en un buen valor para el Tokina (f/11) a 12 mm. Utilicé trípode y cable disparador.

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 12mm, f/11; 70s; ISO 100.
Filtro ND 10 pasos, trípode y disparador remoto.

ROCKS & BOATS  (GOLA DE EL PUJOL. EL SALER . ESPAÑA).

Composición. En esta ocasión decidí que el cielo ocupase 1/3 de la imagen, dando mayor protagonismo a las rocas del primer plano y al agua, ocupando estos dos últimos los otros 2/3.

Aunque apenas se aprecia, traté de jugar con los buques del fondo realizando una composición de 3 rocas y 3 barcos. Como los barcos de la izquierda y centro estaban más juntos y el de la derecha más separado, traté de situar el encuadre de forma que las piedras siguieran un patrón similar. Esto no son más que juegos compositivos sin mayor intencionalidad que la comentada. La larga exposición le aportó dinamismo a la imagen, consiguiendo captar el movimiento de las nubes. 

Técnica. En esta toma hice uso del filtro de densidad neutra roscado de 10 pasos, que me permitió alargar la exposición hasta los 90 segundos manteniendo el diafragma en un buen valor para el Tokina (f/11) a 11 mm. Utilicé trípode y cable disparador.

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/11; 90s; ISO 100.

Filtro ND 10 pasos, trípode y disparador remoto.

THE NIGHT IS COMING UP  (CITY OF ARTS AND SCIENCES. VALENCIA. SPAIN).

Composición. Este es uno de mis encuadres favoritos en este hito arquitectónico de la ciudad de Valencia. La larga exposición, 6 minutos, aportó gran dinamismo a la imagen, consiguiendo captar el movimiento de las nubes. En esta larga exposición el viñeteo fue bastante acusado, debido a la poca luz ambiente y a la focal ultra-angular. Aproveché este factor como ventaja compositiva acentuándola todavía más en el post-procesado. De esta forma la mirada del espectador se centra en el Museo Príncipe Felipe, elemento que quise destacar en la imagen.  

Técnica. En esta toma hice uso del filtro de densidad neutra roscado de 10 pasos, que me permitió alargar la exposición hasta los 360 segundos. En esta ocasión tuve que configurar ISO200 y abrir bastante el diafragma para reducir el tiempo de exposición. Para obtener una imagen nítida calculé previamente la hiperfocal, con lo que haciendo foco a aproximadamente 1,5 metros, obtuve una imagen totalmente nítida desde 0,75 m hasta el infinito. Utilicé trípode y cable disparador.

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/4.5; 360s; ISO 200.

Filtro ND 10 pasos, trípode y disparador remoto.

ENERGÍA RENOVABLE  (BUÑOL. VALENCIA. ESPAÑA).

Composición. No soy muy aficionado a este tipo de fotografía industrial, pero al final creo que hay que probar muchos registros para saber qué nos gusta realmente. En esta imagen mi intención fue la de captar el movimiento en toda su esencia. Esperé a un día nublado con bastante aire para realizar esta toma. En una exposición de 45 segundos conseguí captar el movimiento de las nubes y combinarlo con el giro de las palas del aerogenerador, obteniendo de esta forma una imagen totalmente dinámica.
Técnica. En esta toma hice uso del filtro de densidad neutra roscado de 10 pasos, que me permitió alargar la exposición hasta los 45 segundos. Tuve que cerrar el diafragma hasta f/18 para conseguir prolongar la exposición ya que había mucha luz ambiente. Por norma configuro el objetivo Tokina ATX PRO DX II con aperturas de diafragma comprendidas entre f/5,6 y f/11. Su punto dulce se encuentra en f/8 para la mayoría de las focales. Utilicé trípode y cable disparador.

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/18; 45s; ISO 100.

Filtro ND 10 pasos, trípode y disparador remoto.

Por último quiero agradecer a Fran Nieto el magnífico trabajo que realizó en su estudio sobre los filtros ND.

Espero que os sea de utilidad! Nos vemos en próximas entradas!

Haz del viento y las nubes tu mejor aliado......

Cuando nos “enganchamos” a la fotografía solemos dedicar mucho tiempo a ver imágenes de otros para acelerar el proceso de aprendizaje.

Desde el principio hubo un tipo de foto que me cautivó por completo, lo que me hizo ver que la fotografía no tiene porque ser estática. Podemos dotar a nuestras imágenes de mucho dinamismo captando el movimiento de las nubes y el agua (efecto sedoso), elementos que sin duda aportarán un valor añadido a nuestras composiciones.

En Internet hay muchísima información al respecto. Sólo tenéis que buscar las palabras "LONG EXPOSURE" o "LARGA EXPOSICIÓN" y comprobaréis la cantidad de bibliografía que hay sobre el tema. Me puse manos a la obra y en unos cuantos días de investigación los términos “cerrar el diafragma” y “modo bulb” ya no eran extraños para mi. Empecé a realizar las primeras tomas de larga exposición en las que pude captar el movimiento de las nubes. Me fascinaba ver a través del LCD esas trazas difusas y el dramatismo que en ocasiones aportaban a la composición.

Más tarde descubrí el efecto seda en el agua. Con las largas exposiciones conseguía perder detalle en el agua de la Albufera. El agua se asemejaba a un espejo donde el cielo se reflejaba con todo detalle.

Durante varios meses estuve experimentando la técnica de la larga exposición, pero siempre limitado a las primeras y últimas luces del día.  Sin necesidad de hacer ninguna prueba, sabía que por mucho que cerrase diafragma (f/22 en el Tokina ATX PRO DX II 11 -16), a plena luz del día, la velocidad de exposición nunca iba a ser inferior a 1/20 s, resultado imposible captar el movimiento de las nubes o el efecto sedoso en el agua.

Investigando de nuevo sobre el tema, descubrí la existencia de los filtros de densidad neutra, comúnmente conocidos como filtros ND (Neutral Density). Estos filtros son capaces de reducir la intensidad de luz que llega al sensor, afectando por igual a todo el espectro.

Averigüé que en función del nivel de reducción de la exposición que queramos existe una amplia gama de filtros. Yo quería probar uno de los potentes, sin duda quería uno de 10 pasos.

Después de mucho buscar acabé comprando un filtro circular roscado de cristal. Había leído muy buenas críticas sobre él, tenía un precio asequible y sorprendentemente estaba a la altura de filtros ND de otras marcas de renombre.

Este filtro me permitió realizar fotografía de larga exposición a plena luz del día, alargando las exposiciones a 30” en días nublados y de varios minutos al atardecer.

Sin duda, para aquellos que queráis dar mayor dinamismo a vuestras imágenes, os recomiendo encarecidamente que adquiráis un filtro ND. Con uno de estos, ya no habrá excusas para poder hacer buenas fotos los días con viento y nubes…..ocasiones en las que sin duda, vale la pena convertir al filtro ND en nuestro mejor aliado.

En próximas entradas analizaré en detalle el filtro ND 1000x que actualmente utilizo (valoraciones personales, técnicas, características, etc...)

Os dejo algunas de mis imágenes con su correspondiente explicación técnica y compositiva. 


WAITING THE NIGHT (ALBUFERA NATURAL PARK. VALENCIA. SPAIN)

Composición. En esta primera imagen aproveché el viento y las nubes para crear una composición dinámica. El cielo se llevó 2/3 del encuadre ya que quería dotarle de mayor protagonismo. El embarcadero lo situé en el tercio derecho de la imagen buscando una línea principal (leading line) oblicua a las trazas de las nubes, consiguiendo así un punto de intersección en el margen izquierdo a la altura del horizonte. Esta composición invita al espectador a recorrer la imagen diagonalmente. Los reflejos en el agua completan la composición del primer plano gracias al efecto espejo conseguido en el agua.
Técnica. En esta ocasión no fue necesario utilizar un filtro ND, la poca luz ambiente y un diafragma relativamente cerrado permitieron alargar la exposición a 25 segundos, el viento hizo el resto. Para este tipo de toma fue necesario, trípode y disparador remoto.

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 16mm, f/8; 25s; ISO 100.
Trípode y disparador remoto.

STORMY WEATHER OVER GRAU VELL (EL GRAU VELL. PUZOL. SPAIN).

Composición. Dado que tanto el cielo como el primer plano tenían bastante entidad, decidí que cada uno ocupase la mitad del encuadre. Las trazas de las nubes en el cielo aportaron cierto dramatismo a la imagen y completaron la mitad superior del encuadre. El vértice geodésico como elemento principal del primer plano quedó situado en el tercio izquierdo, mientras que la orilla completaba el margen derecho y sirvió de nexo de unión con la línea del horizonte.  Al fondo de la imagen se vislumbra la playa de Puzol. La larga exposición permitió perder detalle en el agua, obteniendo un pequeño efecto sedoso y una ligera bruma en la orilla.

Técnica. En esta toma hice uso del filtro de densidad neutra roscado de 10 pasos, que me permitió alargar la exposición hasta los 35 segundos manteniendo el diafragma en un buen valor para el Tokina (f/8) a 12 mm. Utilicé trípode y cable disparador.

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/8; 35s; ISO 100.
Filtro ND 10 pasos, trípode y disparador remoto.

TAKING ADVANTAGE OF THE WIND (CITY OF ARTS AND SCIENCES. VALENCIA. SPAIN).

Composición. Este encuadre me encanta. Cuando más lo veo más me gusta. En esta ocasión el mérito se lo tengo que dar a Salvador del Saz, grande donde los haya. Vi una foto suya con la misma distribución de los elementos y me pareció simplemente maravillosa. En este caso me limité a copiarla dando mi toque personal.

Técnica. Aunque ya había poca luz, en esta toma hice uso del filtro de densidad neutra roscado de 10 pasos, permitiéndome alargar la exposición hasta los 135 segundos. De este modo conseguí desdibujar completamente las nubes, obteniendo unas trazas bastante bonitas para mi gusto. Cuando realicé esta toma hacía bastante aire, por lo que enganché la mochila en la parte inferior de la columna con la intención de conseguir algo más de estabilidad en el trípode. La cámara la accioné con el disparador remoto.

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/6.3; 135s; ISO 100.
Filtro ND 10 pasos, trípode y disparador remoto.

AS TIME GOES BY. (BOBADILLAS´S CASTLE. MOYA. SPAIN)

Composición. Una larga exposición también puede combinar perfectamente con el blanco y negro, más si como elemento principal tenemos unas ruinas o algún monumento histórico. En esta ocasión las trazas de las nubes confirieron a la imagen un dramatismo extra. La falta de nitidez en el cielo dio lugar a  que el primer plano resaltase todavía más. 

Técnica. En esta fotografía también hice uso del filtro de densidad neutra roscado de 10 pasos, permitiéndome alargar la exposición hasta los 120 segundos con bastante luz ambiente. En esta ocasión, debido al fuerte viento, fue muy importante fijar bien el trípode al suelo colgando algo de peso sobre la columna. Hay ocasiones en las que en LCD nos muestra una imagen nítida, y al ver la foto en casa está algo trepidada. Por eso os recomiendo realizar un par de tomas del mismo encuadre.

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, f/11; 120s; ISO 100.
Filtro ND 10 pasos, trípode y disparador remoto.

Espero que os sea de utilidad! Nos vemos en próximas entradas!

Sorpresas en un día de tormenta.....

Hay ocasiones en las que nos pueden las ganas y aunque sabemos que no vamos a poder sacar la cámara del coche debido a la lluvia, decidimos salir con la esperanza de que todo cambie y finalmente dispongamos de unos minutos de calma en los que llevarnos una buena instantánea a casa.

Uno de esos días quedé con mi amigo Salva y nos dirigimos a la zona del Palmar, una pedanía de la ciudad de Valencia situada al sureste del Parque Natural de la Albufera.  

Después de un buen rato con el paraguas en mano y viendo que no iba a parar de llover decidimos ir a una taberna del pueblo a tomar una cerveza y hacer algo de tiempo esperando que al salir hubiese cesado la lluvia. 

Una hora después vimos que aunque seguía muy nublado ya había parado de llover, por lo que decidimos ir al coche a por el equipo y aprovechar los últimos instantes de luz. De camino al coche el horizonte se encendió con un rojo incandescente como no había visto nunca. Sacamos nuestro equipo fotográfico del maletero y nos encaminamos rápidamente a la zona del embarcadero con la esperanza de no perder la oportunidad ya que no sabíamos lo que podía durar.

El corazón se me aceleró, monté mi equipo apresuradamente mientras pensaba cuál sería el mejor encuadre, y me dispuse a disfrutar e inmortalizar el momento.

Ese día me di cuenta que existe cierta analogía entre el fotógrafo y el pescador, el fotógrafo al igual que el pescador debe ser paciente, seguramente muchos días se vaya a casa con las manos vacías, pero habrá ocasiones en las que todo eso cambie y la recompensa sea la de llevarse a casa “una buena pieza”.

Con esta analogía quiero transmitir a la gente que está empezando que la fotografía requiere tiempo, dedicación y mucha paciencia.  No hay que desanimarse por no conseguir esas maravillosas fotos que vemos en Internet. Muchas de esas grandes fotografías no se han conseguido por premeditación, sino por la constancia y el ánimo de pensar que ese momento mágico puede llegar cuando menos lo esperamos…..tal vez sea ese uno de los encantos de este arte.

“No pasa nada mientras estás sentado en casa. Siempre que puedo me gusta llevar una cámara conmigo a todos los lados. Así puedo disparar a lo que me interesa en el momento preciso.”  Elliot Erwitt.

Finalmente quiero mostraros algunas de las imágenes que tomé esa tarde. 

Espero que os gusten!!

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, trípode.

f/13; 2s; ISO 100. Filtro GND 0.9 LEE

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 16mm, trípode.

f/7,1; 1s; ISO 100. Filtro GND 0.9 LEE

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, trípode.

f/18; 25s; ISO 100. Filtro GND 0.9 LEE

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, trípode.

f/11; 20s; ISO 100. Filtro GND 0.9 LEE

Canon 600D, Tokina ATX PRO DX II 11-16 a 11mm, trípode.

f/6,3; 30s; ISO 100. Filtro GND 0.9 LEE

Y recordad....aunque es importante que a la gente le guste lo que fotografiáis.....lo realmente importante es que os guste a vosotros.

Preparando una salida....un año después.

Como comenté en mi primer post, hace un año que comencé a tomar mis primeras fotografías de paisaje. A lo largo de este tiempo he leído bastante bibliografía y he tenido la oportunidad de ver gran número de imágenes con temática paisajística. Esto me ha ayudado mucho a la hora de preparar mis salidas fotográficas y decidir qué material comprar en base a las necesidades que van surgiendo.

En esta entrada os comentaré de qué forma suelo preparar mis sesiones de campo y haré un repaso al equipo fotográfico del que dispongo, detallando brevemente cuándo lo utilizo.

¿Cómo preparo una salida fotográfica?

Por norma todo empieza con ¿mmm…dónde voy?

Generalmente y más al principio solemos ir a sitios cerca de casa, pero al final eso cansa y acabamos buscando algo nuevo. En estos casos he comprobado que lo mejor es preguntar a gente que se mueva en los círculos fotográficos, foros, redes sociales, asociaciones fotográficas, etc...

Curiosamente, en mis inicios empecé saliendo solo en muchas ocasiones y con el tiempo he tenido la oportunidad de conocer gente con la que me reúno asiduamente para “afotar”.

Una vez tengo claro el destino y cómo acceder al mismo dedico un rato a buscar imágenes del lugar en internet. Aunque no lo parezca, cuando uno empieza a hacer fotos esto resulta muy útil, sobre todo a la hora de buscar composiciones y encuadres.

Posteriormente reviso la previsión del tiempo para hacerme una idea de lo que me voy a encontrar (aunque se suelen equivocar bastante) y con un pequeño listado en papel compruebo que llevo todo el material necesario.

Hacerse este listado y verificarlo con el equipo antes de salir es una buena costumbre que nos evitará algún…..”Me c…en todo, me he dejado la rótula en casa”. Por experiencia propia os diré que me ha sucedido y da mucha rabia….

En ocasiones cuando salgo a fotografiar un amanecer o un atardecer y quiero saber con exactitud por donde saldrá o se pondrá el sol, suelo consultar la web SunEarthTools. 
Os adjunto el enlace:

Enlace: SunEarthTools

Imagen del programa

Existen otros programas más completos que este, como es el caso de The Photographer's Ephemeris, pero para lo que lo necesito este me viene genial.

Por último me gustaría hacer un repaso al equipo que suelo llevar:

Cámara DSLR

En mis salidas utilizo una 600D, es una cámara perteneciente al segmento medio de Canon destinada al aficionado. Sensor CMOS APS-C y 18 Mpx de resolución. Sin entrar en grandes valoraciones estoy muy contento con ella, y aunque echo en falta algunas cosas que podrían ofrecer máquinas de mayor calibre de momento he preferido invertir en accesorios más que en un mejor cuerpo de cámara.

Objetivos.

Para las fotografías de paisaje utilizo el 99% de las ocasiones mi inseparable TOKINA ATX PRO DX-II 11-16mm. Es un objetivo magnífico con muchísima nitidez. En posteriores entradas comentaré los pros y contras que he encontrado en este objetivo. Pero sin duda estoy muy contento con él.

Al adquirir la 600D, esta venía en un kit junto con el objetivo Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS, que actualmente utilizo en las ocasiones en las que necesito más versatilidad de focales.

Trípode y rótula.

Actualmente dispongo de un trípode de fibra de carbono y una rótula de bola ambos de la marca Triopo. El conjunto pesa aproximadamente 2 kg, con lo que no resulta especialmente pesado en los trayectos a pie.

Siempre lo llevo encima y lo utilizo en casi todas las tomas, me permite realizar fotos de larga exposición, en situaciones de poca luz, me da seguridad al utilizar filtros y me permite realizar tantas tomas como quiera de un mismo encuadre.

Cable disparador.

Suelo utilizar un mando inalámbrico adquirido por Internet. Aunque en muchas ocasiones, en función del tipo de imagen que busco, hago uso del temporizador de 2 segundos de la cámara.

Funda de agua.

La utilidad de este accesorio en fotografía marina y en ríos es mucho mayor de lo que podamos imaginar. Aunque resulta algo aparatoso accionar los botones de la cámara y controlar el rango de focales, la funda puede evitar que nuestro equipo acabe empapado por acercarnos demasiado al agua, y más todavía si nuestro material electrónico no es estanco.

Blackcard.

Hago uso de blackcards de diferentes dimensiones. Son trozos de cartulina negra con los que realizo algunas reservas de las altas luces con la intención de obtener histogramas más equilibrados. En posteriores entradas explicaré en detalle cómo utilizo esta técnica.

Porta filtros.

Utilizo un porta filtros de la marca LEE con arandelas Slim de diferentes diámetros. Este sistema evita el viñeteado de la lente incluso a focales tan angulares como 11 mm.

Filtro roscado de densidad neutra de 10 pasos.

Se trata de un filtro circular roscado de densidad neutra de la marca Haida. Con este filtro consigo prolongar los tiempos de exposición a plena luz del día. Resulta muy útil para conseguir efectos sedosos en el agua.

Filtro degradado inverso de dos pasos (100x150 mm).

En los amaneceres y atardeceres lo considero indispensable. Utilizo un filtro de la marca Hitech, el cual valoraré en próximas entradas. En estas situaciones las altas luces se encuentran sobre la línea del horizonte. Con este filtro se consigue equilibrar la luminosidad de la escena evitando primeros planos oscuros.

Filtro degradado de densidad neutra de 3 pasos con transición suave (100x150mm).

Este fue el primer filtro que adquirí y sin duda supuso un gran cambio en mis imágenes. Dado que inicialmente iba a disponer de un único filtro de este tipo, me aconsejaron comprar uno de resina de la marca LEE - GND 0.9 de transición suave.

Este filtro me permite reducir hasta tres diafragmas la zona de mayor luminosidad de la escena, generalmente situada en el cielo, compensando de esta forma las luces.

Junto a estos accesorios, siempre llevo en la mochila un paño de microfibras, una pera de soplado, baterías de reserva y tarjetas SDHC clase 10.

Espero que os sea de utilidad!!